O Islã proibiu os muçulmanos de usar seda pura. Então eles vestiram o Mashru 'legal'

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Um tecido brilhante de algodão e seda que provavelmente se originou nas regiões de Kutch e Patan, no atual Gujarat, o nome mashru deriva da palavra árabe para “permitido” ou “legal”. Datado pelo menos do século XVI, o tecido foi originalmente feito para que os homens muçulmanos pudessem contornar a proibição de usar seda pura sob o Hadith na lei islâmica.

Mashru se distingue por sua trama de cetim de urdidura flutuante, em que cada fio de urdidura de seda passa por seis fios de trama de algodão, mantendo assim a seda longe da pele quando uma vestimenta mashru é usada. Depois que o tecido é tecido, ele é embebido em água limpa e martelado com instrumentos de madeira para dar ao material seu brilho característico. Tradicionalmente, o tecido é listrado ou estampado nas técnicas bandhani e ikat com corantes naturais, com preferência histórica em Gujarat com estampa vermelha, amarela e preta.

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A menção de um tecido persa relacionado, susi, no texto mogol do século XVI, Ain-i-Akbari, sugere que o mashru também pode ter existido na Índia na mesma época. Embora a maioria dos estudiosos acredite que o mashru foi uma invenção puramente do sul da Ásia, outros sugerem que ele pode ter se originado muito antes nas oficinas de tecidos e bordados ou nos tiraz khanas da Ásia Ocidental. Os tecidos Mashru, juntamente com outros tecidos mistos que utilizam seda, como alacha e tapseel, ganharam popularidade entre as comunidades muçulmanas, não apenas na Índia, mas também no mundo islâmico medieval em toda a Ásia Ocidental e Norte de África. Estes tecidos são frequentemente referidos de forma intercambiável nos registos históricos, tornando difícil traçar com precisão a origem e propagação de qualquer um deles, e muitas vezes contribuindo para a ambiguidade em torno da escala da produção histórica em áreas onde estes tecidos foram comercializados, como os portos. de Gujarat.

Tradicionalmente usado para fazer roupas para dote entre as comunidades Kutchi, o Mashru é usado como pano de base para apliques e bordados Rabari e no trabalho khanjari feito pela comunidade Meghwal no Rajastão. Embora seja mais comumente costurado em roupas como blusas e ghagras (saias) para mulheres e em roupas superiores e inferiores para homens, o mashru também é frequentemente usado como tecido de forro em bolsas de tecido e tecidos para decoração, como fronhas. No norte e no leste da Índia, o mashru era menos popular para fazer roupas do que no oeste e no sul, e muitas vezes era tecido com um conjunto de quatro fios de trama em vez dos seis habituais. Os centros de produção incluíam Varanasi e Murshidabad, nos atuais Uttar Pradesh e Bengala Ocidental, respectivamente, com o primeiro produzindo em grande parte o popular localmente tecido de seda e algodão gulbadan, que tem uma trama simples.

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O tecido, particularmente com o padrão ikat, parece ter sido popular nos sultanatos de Deccan a partir do século XVII, com a primeira evidência visual conhecida sendo um retrato do sultão Adil Shah de Bijapur feito em 1635, mostrando o rei vestindo um mashru ikat jama. Os Sultanatos de Deccan tinham uma forte ligação mercantil e cultural com a Ásia Ocidental. Os estudiosos especulam que Hyderabad, um conhecido centro de produção de mashru no sul, pode ter recebido originalmente o tecido através de fontes turcas e persas - e não de Gujarat - no século XVI, antes de se espalhar para o resto do Deccan. No século XIX, os centros de tecelagem do sul mudaram para o atual Tamil Nadu, com Thanjavur, Tiruchirappalli e Arcot atraindo tecelões migrantes de Gujarat e produzindo mashru autêntico e de imitação, este último apresentando padrões ikat, mas uma trama simples.