Museu do Brooklyn: Dream Weavers: os designers que revolucionam os têxteis africanos

Por Karen Chung, ilustrações de Rendani Nemakhavhani, também conhecido como PR$DNT HONEY

Este ensaio foi republicado da Nataal Edição 3 em parceria com a Africa Fashion, em exibição no Brooklyn Museum de 23 de junho a 22 de outubro de 2023.

Dizem que dominar uma habilidade leva 10 mil horas, então imagine o conhecimento passado de mãe para filha, de pai para filho, quando a aplicação dessas habilidades é medida não em horas, mas em gerações de evolução e refinamento meticulosos. Os têxteis têm significado riqueza e estatuto em África há milénios, graças aos artesãos que tecem, tingem, cortam, fiam, cosem, fazem contas, fazem crochê e bordam estes materiais deslumbrantes. No Gana, o kente – talvez o mais reconhecido mundialmente dos têxteis do continente – é tecido em teares manuais, onde o rico simbolismo e a narrativa de histórias estão incorporados na urdidura e na trama. Na Etiópia, o bordado Amhara finamente trabalhado eleva as formas mínimas das roupas de algodão a novos patamares. E no Mali, as unhas de um azul profundo indicam as mãos de tintureiros experientes dos seus centenários poços de índigo.

A milhares de quilómetros de distância, petite mains – “mãozinhas” – transmitiram competências preciosas às famílias nos ateliês de alta costura das capitais da moda europeias. É um alinhamento que não passou despercebido ao designer sul-africano Thebe Magugu, que na sua primeira coleção para o AZ do falecido Alber Albaz este ano, disse à Vogue: “As coisas que constituem o luxo, a ideia do tempo gasto a criar algo, a narrativa, a passagem de algo de geração em geração – são realmente os mesmos que você encontra no artesanato africano.” Estamos à beira de uma revolução têxtil e num momento de avaliação ética para a indústria da moda – uma recuperação oportuna de um movimento que foi iniciado há décadas. Aso oke – “tecido de prestígio” ou “tecido de cobertura” – foi popularizado pelo poderoso “Shade” Thomas-Fahm, muitas vezes apelidado de “o primeiro estilista moderno da Nigéria”, cuja loja em Lagos, Shade's Boutique, incorporou e defendeu o pós-africano pan-africano. espírito de independência com o uso deste requintado tecido iorubá tecido à mão em estilos contemporâneos. A familiaridade europeia com os motivos complexos e hipnotizantes do bògòlanfini deve-se em grande parte a Chris Seydou, o pioneiro da moda do Mali que fez deste deslumbrante algodão tingido com argila a sua assinatura nas décadas de 1960 e 1970. Avançando para 2012, Suzy Menkes, então do International Herald Tribute, citou uma redefinição emergente do que a palavra luxo significa no século 21, dizendo: “Os consumidores, particularmente no hemisfério ocidental, estão começando a valorizar objetos tocados por mãos humanas —e o trabalho manual em África é excepcional.”

Ilustração de Rendani Nemakhavhani, também conhecido como PR$DNT HONEY

Agora, uma geração jovem de designers está na vanguarda de uma infinidade de novas abordagens aos têxteis – criando novas redes de artesãos e especialistas, evitando o sistema de moda tradicional para criar ateliês nos seus países de origem ou gerir estúdios híbridos em todos os continentes. Estes incluem Kenneth Ize, de Lagos, cuja estreia pré-pandemia na Paris Fashion Week contou com Naomi Campbell; ele produz a maior parte de sua coleção com tecidos inspirados em aso oke e tie-dye, feitos em uma fábrica que ele estabeleceu na Nigéria. Em Abuja, Nkwo Onwuka de Nkwo desenvolveu tecido dakala a partir de ganga reciclada, tecidos de fim de linha e resíduos de mesa de corte, cujo nome deriva do som repetitivo e de clique do tear utilizado no seu fabrico. Emmanuel Okoro de Emmy Kesbit, que ganhou o showcase anual inaugural Africa Fashion Up com Balenciaga no ano passado, defende o akwete, um tecido tão significativo que deu origem a uma indústria, dando nome à cidade cuja entrada apresenta uma estátua monumental de Dada Nwakwata, o 19º mestre tecelão do século XIX que o inventou.

Outros criativos que revolucionam os tecidos de maneiras intrigantes e revitalizam técnicas e manufaturas antigas e de pequena escala incluem Adeju Thompson, do Programa Espacial de Lagos, que inova com o que chama de “pós-adire” – a aplicação da antiga técnica de tingimento índigo em malhas. . E Imane Ayissi, nascida em Camarões e radicada em Paris, cujas peças no tapete vermelho foram usadas por Zendaya e Angela Bassett, foi designer convidada na programação da alta costura em Paris pela primeira vez em 2020. Ele usou kente, bem como obom (tecido de casca de árvore) e ndop (tecido índigo camaronês) e disse à Vogue: “É minha missão mostrar quão diversas são as nossas culturas: só nos Camarões temos mais de 200 dialetos; há uma complexidade profunda que quero celebrar.”